Pariisin Musée des Arts Décoratifsin muodin ja tekstiilien pääkuraattorina Pamela Golbin on järjestänyt tasaisen virran ikimuistoisia muotinäyttelyitä. Esitykset 'Louis Vuitton–Marc Jacobs', 'Dries Van Noten' ja 'Fashion Forward: Three Centuries of Fashion', joista viimeisin päättyi tällä viikolla, todistavat kaikki hänen harkitsevasta tyylin ja sisällön tasapainosta. Kanssa Couture Confessions , hänen äskettäin ilmestynyt kirjansa, hän elävöittää 11 muoticouturierin ääntä tekemällä uusia haastatteluja laajasta ensisijaisesta lähdemateriaalista. Jo valmistuksen aikana toistava tekijä – havainnot, paljastukset, suositukset ja ennusteet – muodostaa unelmasarjan harkittuja, olennaisia ​​kertomuksia. Paul Poiret huomautti jo 1920-luvulla, kuinka nykymuoti nousi esiin kaduilta, Christian Dior väittää, että 'pukeutunut ei välttämättä ole tyylikästä', ja Pierre Balmain kuvailee Dioria 'melko meheväksi keskipitkäksi mieheksi'. Ennen kuin Golbin allekirjoittaa kirjansa BookHamptonissa East Hamptonissa huomenna, hän neuvoo D.com-klubille näiden muotilegendojen kanavoinnista.

Miten päädyit kuvitteellisten keskustelujen kirjaan, joka on vedetty arkistolähdemateriaalista?
Aloitin tutkimukseni Madeleine Vionnet'n retrospektiiviä varten ja tajusin, että minulla oli niin paljon ainutlaatuista materiaalia, jota ei ollut koskaan julkaistu hänen puhuessaan ja kertomassa omaa tarinaansa. Joten Q&A-muoto tuli siitä hyvin luonnollisesti. Miksi minun pitäisi tulkita hänen omia sanojaan, kun hän voisi puhua suoraan lukijalle?

Tunnustusaspekti näkyy, kun luemme, että Dior kutsuu ranskalaisia ​​naisia ​​'huonosti pukeutuneiksi' ja panee merkille, ei aivan suotuisasti, New Yorkin naisten 'liiallisen huolellisuuden'; tai kun Madame Grès myöntää, ettei hän ole koskaan osallistunut toisen suunnittelijan näyttelyyn. Miten nämä oivallukset lisäävät ymmärrystämme niiden suunnittelusta?
Halusin lukijalle käsityksen siitä, kuka muotitalon takana oli. Tajusin jokin aika sitten, että useimmat ihmiset eivät tiedä, että talon perusti suunnittelija. Halusin Oprah-hetken suunnittelijoiden itsensä kanssa, jotta lukijat eivät ymmärtäisi vain haasteita, vaan myös näiden uskomattomien persoonallisuuksien onnistumisia, jotka tekivät muodista sen mitä se nykyään on.

Usein tuntuu kuin kuulemme heidän puhuvan.
Tämän halusin saavuttaa; Halusin, että lukijat olisivat jokaisen suunnittelijan yksityisessä studiossa mestarikurssina, ikään kuin suunnittelija istuisi vieressämme. Melko nopeasti kävi selväksi, että kirjoitin suullista 1900-luvun muodin historiaa – ja siksi aloitin kronologisessa järjestyksessä Paul Poiretin kanssa ja lopetin Alexander McQueeniin.

On helppo pitää itsestäänselvyytenä, että tämä kirja vaati paljon enemmän tutkimusta kuin lainausten leikkaaminen ja liittäminen miltä tahansa Internetin lainaussivustolta.
Se on luultavasti suurin kohteliaisuus – ettet ymmärrä työn määrää. Olisin mielelläni käyttänyt joitain noiden sivustojen lainauksia, mutta harvassa niistä on viittauksia. Voisin koota monia niistä yhteen ja ymmärtää, kuinka ne muuttuivat tuolloin. Ilmeisesti, jos en olisi ollut museossa, tilanne olisi ollut vaikeampi ja haastavampi. [Les Arts Décoratfisilla] on hämmästyttävä hakuteoskirjasto, ja Diorille, Vionnet'lle ja Poiret'lle on arkistossamme julkaisematonta materiaalia, kuten henkilökohtaisia ​​kirjeitä ja kirjeenvaihtoa. Minulla oli New Yorkissa tutkija, joka auttoi minua kokoamaan lähteitä; Esimerkiksi Lanvin sai laajaa huomiota Kiinassa 1920- ja 30-luvuilla.

Luomalla kysymyksiä sen jälkeen, kun olit kerännyt vastaukset, haastatteluprosessisi muuttui täysin päinvastaiseksi.
Se oli melkoinen kudontaprosessi, koska tarvitset todellakin rytmiä ja logiikkaa, ja kun sinulla on edessäsi parisataa lainausta yhdelle henkilölle, niiden saattaminen toimimaan yhdessä ei ole helppo tehtävä – varsinkin kun sinulla on 11 tehtävää. . Jokainen luku tehtiin suunnittelijan mittojen mukaan. Se tekee niistä niin menestyneitä; muotoa ei ollut ja minun piti taistella itseni kanssa, koska rakastan rakennetta. Olen aina halunnut kutoa jokaisen suunnittelijan elämän erittäin tärkeitä hetkiä ja asettaa ne tiettyihin nykyaikaisiin konteksteihin.

mikä on päivän horoskooppi

Se olisi ollut täysin erilainen kirja, jos olisit käyttänyt valokuvia verrattuna Yann Legendren puupiirrostyylisiin kuvituksiin.
Kyllä, koska nämä ovat ilmeisesti kuvitteellisia haastatteluja, mutta se perustuu tosiasiaan; joten en halunnut palata 100-prosenttiseen todellisuuteen, mutta en halunnut sen olevan täysin epätodennäköistä. Kokosin kuvia ja pyysin kuvittaja Yann Legendreä laatimaan yhden muotokuvan, joka sisältää jokaisen suunnittelijan sanaston tärkeimmät elementit jokaisen luvun avaamiseksi. Lukuihin halusin aistillisemman ja ankaramman fiiliksen, joten pyysin Yannia saamaan inspiraatiota Cecil Beatonin kirjan teoksista, Muodin lasi .

Kuinka paljon luovaa lisenssiä otit? Esimerkiksi McQueenin vastaus kysymykseen 'Tunnetko olevasi väärinymmärretty?' tuli kolmesta eri haastattelusta.
Olet oikeassa. Ilmeisesti ottaen huomioon, missä vaiheessa elämäänsä he olivat, he vastaisivat eri tavalla; mutta on tiettyjä teemoja, jotka palaavat tietyille ihmisille. McQueen oli minulle vaikein luoda, koska olin tavannut hänet, ja hänen loppunsa oli erittäin tuskallinen, ja sitä jännitystä saattoi tuntea haastatteluissa; mutta mielestäni oli tärkeää antaa mahdollisimman paljon tietoa. Koska hän oli niin avoin haastatteluissaan, annoin itseni koota yhteen vastauksia, jotka täydensivät toisiaan.

Kuvituksia

Kuvituksia

Kuvat: Rizzoli Ex Librisin luvalla

Mitä merkitystä on John Gallianon aloitustekstillä, jossa hän mainitsee olevansa 'Mad Ellen and ChaCha Nelly' noussut?
Olipa kyseessä joku John tai Dries [Van Noten], suunnittelijat ovat aina kysyneet minulta: 'Millainen henkilö X tai Y mielestäsi oli?' tai 'Kuinka luulet hänen tekevän tämän tai tuon?' Joten minusta tuntui erittäin mukavalta kysyä Johnilta, harkitsiko hän aloituspuheen kirjoittamista, ja hän sanoi: 'Tietenkin!' Olimme usein puhuneet Chanelista ja Vionnetista, kun hän tuli tekemään tutkimusta museoon, ja meillä oli nämä lempinimet, ChaCha Nelly oli Chanel ja Mad Ellen oli Vionnet. Koska hän oli yhtä hassu, hän keksi tämän kauniin avauksen kirjalle. Olimme puhuneet heidän nimensä laittamisesta suluihin, jotta ihmiset tietäisivät, mutta hän päätti toisin, koska puhumme heistä niin. Ja mielestäni hän oli oikeassa.

Jos saisit mahdollisuuden käydä tosielämän keskustelua jonkun suunnittelijan kanssa, kenet valitsisit?
Yksi kirjan haasteista oli se, kuinka kohdella [Cristóbal] Balenciagaa, koska hän ei koskaan antanut muuta haastattelua kuin yhden juuri ennen kuolemaansa; Silti oli mahdotonta ajatella tämän kirjan tekemistä ilman Balenciagaa. Joten minun piti keksiä tapa saada hänet kirjaan tietäen, ettei hän ollut oikeastaan ​​puhunut ollenkaan. Siitä sain idean käyttää hänen aikalaisiaan ja saada heidät puhumaan hänen nimissään. Olisin mielelläni keskustellut hänen kanssaan, koska tein retrospektiivin vuonna 2006 ja olin tutkinut niin paljon ja tavannut niin monia hänet tunteneita ihmisiä, että minusta tuntui tuntevani hänet jotenkin. Luulen, että minulla olisi ollut paljon hauskaa hänen kanssaan, koska hänellä oli erittäin tarttuva huumori ja hän nauroi paljon – mitä useimmat ihmiset eivät ajattele Cristóbalia ajatellen.

päivittäinen rakkaushoroskooppi härkä nainen

Kuka olisi ollut taitavin sosiaalisessa mediassa – twiittaus, Instagramiin tai Snapchatiin lähettäminen?
Paul Poiret olisi epäilemättä ollut Snapchatin kuningas. Hän oli aikansa Instagrammer; hän oli ensimmäinen, joka alkoi matkustaa maailmanlaajuisesti tehdäkseen muotinäytöksiä; hän oli ensimmäinen couturier, joka vieraili Amerikassa puhumassa, joko yksityisasunnoissa tai julkisissa tiloissa. Hän todella halusi jakaa intohimonsa kaikkien kanssa ja käytti kaikkia saatavilla olevia tiedotusvälineitä.

Poiretiin liittyen hän mainitsi paineita, jotka aiheutuivat niin monen kokoelman julkaisemisesta kaikki ne vuosia sitten. Yllättääkö tämä sinut?
Ja tämä oli ennen ensimmäistä maailmansotaa! Yksi yllätyksistä, joita sain tutkiessani ja kirjoittaessani tätä kirjaa, oli se, että vaikka tiesin, että muoti on aina syklistä, se ei ole muuttunut niin paljon 120 vuoteen. Nykypäivän suunnittelijat kohtaavat haasteita, joita he kohtasivat 1900-luvun alussa.

Kansien sisäpuolella on suunnittelijoiden allekirjoitukset. Kenen tunnet olevan parhaiten synkronoitu heidän persoonallisuutensa kanssa?
Heidän allekirjoituksensa mukaan lukien antaa tunteen a Kultainen kirja – häissä tai tapahtumissa signeerattu kirja – halusin sen olevan äärimmäisen henkilökohtainen ja intiimi, ikään kuin ne olisivat jättäneet lukijoille erityisen muistiinpanon. Luulen, että Poiret's on hyvin tahallinen – eikä ole helppoa löytää allekirjoitusta tälle ajanjaksolle. Diorilla, Chanelilla ja Balenciagalla ne tulevat hyvin luonnollisiksi.

Chanel-luku oli erityisen vilkas. Oliko se hauskin koota?
Se oli luultavasti yksi vaikeimmista, koska hyvää materiaalia oli niin paljon. Hän on niin upea tarinankertoja. Hänen yksilinjaiset olivat parhaita kaikista! Hän on niin rehellinen ja kaikki, mitä hän sanoo, on täysin totta ja nykyaikaista, vaikka se voi olla peräisin 1920-luvulta tai ennen ja jälkeen sotaa. Hänellä oli tuo hyvin pureva persoonallisuus; hän oli kova kakku. Nykyään Karl Lagerfeld on myös hyvin pitkälti tällä alalla. Hänellä on uskomaton tieto, joka ulottuu muotihistorian lisäksi historiaan yleensä. Molemmilla on se lahja.

Voitko kertoa odottamattoman löydön tai erottuvan anekdootin?
Pidän siitä, kun McQueen kertoi, että hän rakasti synkronoitua uintia jo poikana. Voit vain kuvitella hänen tekevän tätä 40 tytön keskellä, ja hänen äitinsä on luultavasti ärtynyt.

Pamela golbin

Pamela golbin

horoskooppimerkit pähkinänkuoressa
Kuva: Julien Vallé

Schiaparelli on virkistävän suorapuheinen – sanoi sitten, että 'naisilla ei ole varaa maksaa upeita hintoja, joita meidän on pakko pyytää' tai väittää, että on ok käyttää vaatteita usein uudelleen. Yllättikö tämä sinut?
Surrealistisesta vaikutelmasta huolimatta hän oli pragmaattinen, varsinkin kun oli tarkoitus auttaa naisia ​​rakentamaan arjen vaatekaappiaan. Hän antoi heille luettelon tavaroista ja neuvoi heitä ostamaan yhden hyvän lisävarusteen sanoen, etteivät he tarvitse kymmentä kukkaroa. Tai sitten yksi pari iltakengät hopeaa tai kultaa.

YSL ilmaisi huolensa muodista jo vuonna 1994. Ajatuksia?
Sinun on asetettava se kontekstiin. 1990-luvun alussa teillä oli grunge, jonka tarkoituksena oli kauneuden uudelleenmäärittely; ja hänen työnsä koko hänen uransa ajan oli kauneuden määrittelyä. Hänen oli todella vaikea ymmärtää, mitä kauneutta tuli grungesta, jota seurasi minimalismi, kun hänen uransa perustui hienostuneisuuteen ja eleganssiin. Vaikuttaa normaalilta, että hän ilmaisee tietynlaisen turhautumisen tai hämmennyksen juuri tällä hetkellä.

Kirjan viimeinen luku on kaikista epätodennäköisin: Pyöreän pöydän kaikkien aiheiden kesken. Mikä sai tämän idean?
Yhtäkkiä, kun lopetin haastattelut, minusta tuntui, että jotain puuttui; En voinut vain lopettaa McQueenin kanssa ja sanoa hyvästit. Kysymys, johon palasin jatkuvasti ja jota en ollut halunnut sisällyttää jokaiseen haastatteluun, oli 'Mitä on muoti?' Sitten keksin idean järjestää pyöreän pöydän, jotta kaikki suunnittelijat saisivat puhua – ja siitä tuli esityksen päätös.

Joten nyt pöydät käännetään: Mitä on muoti?
Elämä [ nauraa ]. Toimiiko tuo?

Tämä haastattelu on tiivistetty ja editoitu.

ovat vesimiehen ja skorpionin yhteensopivia

Pamela Golbin esiintyy BookHamptonissa East Hamptonissa lauantaina 20. elokuuta klo 18.00. Couture Confessions Julkaisija Rizzoli Ex Libris.

Toimituksen Valinta